Еще раз про укоренение.

Еще раз про укоренение.

Есть такое понятие-как агротехника. Это-комплекс мер и условий для выращивания определенного вида растений с целью достижения наилучших результатов. Если отступать от условий агротехники-это будет снижать возможность получения этого самого результата. То есть-не соблюдены условия-шансы падают.

Причины, по которым не укореняются черенки пеларгоний.

Первая-субстрат. Грунт для укоренения должен быть профессиональным. Что это значит? Существуют профсубстраты для крупных производителей растений. Они продаются в больших паках по 250 литров. Предназначены для разных стадий развития растений-черенкование и посев в кассеты, пикировка и высадка в горшочки 8-9 см, перевалка в горшочки до 15 см и для крупномеров. Также субстраты отличаются фракциями-от 0 до 40 мм. Это-размер составляющих. Еще может быть отличие в кислотности, в составе. Например, некоторые состоят только из белого сфагнового торфа, некоторые-из коричневого, некоторые смешаны в разном процентном соотношении. Для укоренения или посева растений нам подходят субстраты с минимальным содержанием удобрений в почве. Корни лучше развиваются, появляются именно в бедном субстрате, а не удобренном. Наверное, Вы замечали, как трудно укоренить породистую пеларгонию в обычной, "жирной" земле, богатой органикой.

Вторая причина-это освещение. Для укоренения света должно быть достаточно. Это не должен быть прямой солнечный свет. Это не должна быть глухая тень. Нам подойдет рассеянное освещение. Слишком темно, далеко от окон-повесьте лампу дневного света. Слишком солнечное окно-притените бумагой, агроволокном.

Третья причина-температурный режим. Черенки плохо укореняются как при низких, так и при высоких температурах. Конкретно для пеларгоний, наилучший диапазон от 18 до 24 градусов. Если у Вас холодно и сыро-черенки загниют. Если слишком жарко-черенки будут быстро пересыхать, Вы их будете часто поливать и они все равно загниют)). Пройдитесь с градусником по местам, где Вы планируете разместить черенки на укоренение и измерьте дневную и ночную температуру.

Четвертая причина- неправильный инструмент для обрезки. Часто, черенки срезаются обычными кухонными ножами, секаторами сомнительной остроты и другими орудиями святой инквизиции)). При резе такие инструменты сдавливают ткани растения, и в дальнейшем эти "расквашеные" части смогут только загнить. но никак не дать каллюс(зачатки корней). Для обрезки лучше подойдет обойный нож-он достаточно мощный для применения усилия, делает ровный, идеальный рез.

Пятая причина-черенки взяты с растений, на которых были споры грибковых инфекций. На самом деле-эти споре везде)). Просто при ослаблении иммунитета растения происходит поражение. Осень-пора снижения иммунитета. То, что на растениях, особенно тех, что летом содержались на улице, есть такие споры-к бабке не ходи)). Поэтому, очень даже не лишним будет обработать свои маточники за неделю до черенкования. Подойдут системные фунгициды Ридомил Голд, Максим, Свитч, Топсин М. Эти фунгициды подавляют споры возбудителей, уничтожают существующую инфекцию, проникают в ткани и защищают само растение и новый прирост. Так Вы защитите и маточники и будущий черенок.

Шестая причина-желание полить. Впервые оно возникает уже в время посадки. Но! Лучшее решение-это смочить сам субстрат и высадить черенок. Больше полив не нужен. Следующий-только после просыхания не менее, чем до середины стопочки. Корни тянутся к влаге, а она находится внизу стопочки. Если Вы постоянно и часто будете поливать черенки -то кроме болота вокруг стволика черенка не добьетесь ничего. Полив производится только после просушки. Удобно использовать шприц или спринцовку, чтобы адресно доставить влагу к НИЗУ грунта. Иногда полив лучше заменить опрыскиванием обычной водой, можно с добавлением препаратов Райкат Старт, Аминокат, Эпин. Это придаст тонуса черенку, снизит потерю влаги листьями и минимизирует стресс.

Седьмая причина-слишком старый или молодой черенок. Как это понять? Хуже укореняются одревесневевшие, толстые, старые части растений. В них очень мало осталось гормонов роста и шансы на корни-минимальные. Но! Тоже не очень хорошо брать совсем "сырые", молодые кончики побегов. Ткани настолько нежные и невызревшие, что не смогут образовать каллюс и загниют. Обычно берутся черенки с 5-6-ю листьями, удаляются нижние 2-3 листочка и высаживаются. У карликовых сортов можно оставлять больше листьев-5-7. Много листьев на черенке-плохо, так как каждый лист забирает энергию, мало листьев-тоже плохо-так как эти листья являются и источником питания черенка на период жизни без корней. Поэтому-нужен баланс-старые листья не забирают энергию, молодые-ее дают.

Это-основные причины. Из второстепенных-теплички, парнички, домики из кулечков, бетонирование корневином, спички в грунт, удобрения для черенков без корней и другие БДСМ.Конечно, у кого-то и в кульках выживает пеларгония, конечно, кто-то укореняет в земле из огорода, конечно, у кого-то и палка цветет. Но....мы начали с АГРОТЕХНИКИ, ее и будем придерживаться, так как все это-частные, единичные случаи удачи, скорее ВОПРЕКИ, а не закономерность. А закономерность и хороший результат даст нам только агротехника, как массовая, проверенная временем и подтвержденная результатами практика. Красивых, уверенных и быстрых корешков!))